Справочник

Общая информация

C каждым годом увеличивается электропотребление в быту, что приводит к увеличенным нагрузкам на электросети и вызывает необходимость особо высокого качества соединения проводов.

При соединении проводов, помимо плотности стягиваемого или скручиваемого контакта, обязательно следует учитывать электрохимическую совместимость материала проводов.

Даже самый далекий от электротехники человек знает, что категорически не допускается прямое соединение алюминиевого и медного проводов. Попробуем разобраться, с чем это связано.

Алюминий – отличный проводник тока, обладающий одним существенным недостатком –высокой окисляемостью в воздухе. Причем, образующаяся окисная пленка имеет очень высокое сопротивление.

В отличие от алюминия, медь менее подвержена окислению и ее оксидная пленка имеет незначительное электрическое сопротивление.

Клеммники WagoТеперь вам наверно уже понятно, что при прямом соединении медного и алюминиевого провода, электрический контакт происходит через электрохимически разные окисные пленки, что существенно затрудняет токопрохождение.
Помимо этого, при попадании атмосферной влаги на место соединения, в нем происходит явление электролиза, в результате которого в месте соединения проводов образуются раковины; провода нагреваются и искрят, зачастую, приводя к пожару.

По этой причине медные и алюминиевые провода следует соединять между собой при помощи клеммников. Для уличных соединений удобно использовать ответвительные зажимы для СИП, в которых провода смазываются защитной пастой. Также можно воспользоваться «орешками» –сжимами, в которых провода соединяются через промежуточную пластину, предотвращающую прямой контакт меди с алюминием.

Внутри дома рекомендуем воспользоваться клеммниками Wago с антиокислительной пастой. В этом случае вы получите надежное соединение, не требующее дополнительной изоляции.

В целом, небольшие по размерам, самозажимные, пружинные или винтовые клеммники очень удобны для соединений проводов в распаячных коробках.

Если вам кажется, что вы слишком много платите за электроэнергию, то необходимо развеять сомнения, проверив правильность работы вашего электросчетчика.

Для его проверки отключите все электроприборы и освещение в квартире. В этом случае диск счетчика в смотровом окне должен остановиться.
Прежде всего, вам необходимо знать, какому количеству электроэнергии соответствует один оборот диска счетчика (р). Сделать это очень просто: на каждом счетчике указывается количество оборотов диска, соответствующее одному киловатту (или гектоватту) электроэнергии. Например:1 квт-ч = 5 000 оборотов диска, тогда в этом случае «цена» одного оборота диска:
р= 1/5000 [1/кВт-ч]

Электросчетчик МеркурийТеперь включите на 10 минут 100 ваттную лампочку и подсчитайте количество оборотов диска счетчика (N).

Фактически потребленная электроэнергия А1 рассчитывается по формуле:
А1= (мощность лампочки) х (на время горения).
В нашем случае А1= 0,1 кВт х 1/6 часа= 0,0167 кВт-ч.
Этот же расход электроэнергии по показаниям счетчика рассчитывается по формуле:
А2 = р x N.

Допустим, вы насчитали 80 оборотов диска счетчика. Тогда расход электроэнергии по показаниям счетчика составит:
А2= 1/5000 х 80 = 0,016 кВт-ч.

Как видим, в нашем случае А1 = А2 с точностью до четвертого знака после запятой, то есть, ваш счетчик работает исправно.

В целом же, если равенство А1 = А2 выполняется с точностью до 4%, то ваш счетчик вполне исправен, так как согласно ГОСТу бытовые счетчики допускают 4% погрешность в измерениях.

В каждой квартире устанавливается один электросчетчик, по которому Энергосбыт контролирует расход электроэнергии в ней. Если же в квартире проживает несколько независимых жильцов, то наличие одного общего счетчика, зачастую, является причиной споров и недоразумений между жильцами. В этом случае очень удобно установить на своей жилплощади контрольный электросчетчик.

Контрольные электросчетчики продаются как отдельно, так и в комплекте с щитком и пробочными предохранителями. Выпускаются модификации счетчиков на напряжение сети 127 или 220 вольт и силу тока в 5÷10 А.

При эксплуатации бытовых приборов, приобретайте контрольный электросчетчик на большее значение тока (10А) и на напряжение, существующее вашей сети.

Начиная электромонтажные работы, даже если это общая или частичная замена проводки, в первую очередь необходимо определиться с расположением устройств электрической установки — выключателей, щитов, розеток. Получается, что до начала электромонтажных работ, вы точно должны знать довольно точное расположение будущих бытовых приборов — стиральных машин, телевизоров, сплит-систем, холодильников. Только после этого необходимо продумать нужное положение розеток к ним.

Определитесь также и с высотой розеток и выключателей — нет никаких ограничений на их высоту. Как не существует и никого «евростандарта»: розетки — 30 см. от пола, выключатели — 90 см. Хотя, на самом деле это очень удобное решение для жилых помещений. Здесь всё зависит от ваших индивидуальных особенностей и удобства их дальнейшей эксплуатации. Розетки на кухне стоит делать над поверхностью рабочего стола (обычно от 80 см.), то же самое можно сказать и о розетках над письменным столом.

Затем сразу необходимо определиться также и с подключением другой бытовой техники (вытяжек, сплит-систем, водонагревателей, посудомоечных машин). Подумайте, нужна ли Вам будет розетка в этом месте (пользоваться ей вы будете редко), или же будет лучше сделать выпуск кабеля через стену, и подключить прибор напрямую, без использования розетки.

Кстати говоря, необходимо подумать о розетках, подключаемых к Internet и TV, которые можно сгруппировать с другими розетками, и можно сделать монтаж «слабого тока». Поэтому, необходимо выяснить сразу, куда сводить Internet и TV-кабели — в электрощит в подъезде, или же в электрощит в квартире. То же самое относится и к силовому щиту.

В распределительных коробках должна быть выполнена коммутация проводов, дабы в дальнейшем обслуживаться. Сразу продумайте место их расположения. Обычно на каждое помощение останавливают по одной распределительной коробке. Здесь многое зависит от насыщенности электрических «точек» в помещении. В большом количестве вы не сможете поместить провода в одну коробку. Поэтому вы можете разделить комнату на 2 части, перенести в одну освещение, а в другую — розетки.

После укладки кабелей и проводов электропроводки приступают к завершающему этапу электромонтажных работ – соединению проводов в распределительной коробке.

Согласно ПЭУ электрические соединения проводов необходимо выполнять только в распределительных коробках.

Напомним, что распределительная, она же распаячная коробка должна располагаться в доступном месте, чтобы в случае необходимости ее можно было легко открыть и устранить неисправности.

Распределительная коробкаПеред соединением проводов выровняйте их концы по длине – будет вполне достаточно 15-20 см. Затем удалите внешнюю изоляцию кабелей с двойной изоляцией и оголите жилы проводов. При коммутации проводов под изолирующие колпачки достаточно оголить жилы на 1÷1,5 см, а для соединения проводов скруткой (с последующей пропайкой) или при помощи гильз – необходимо оголять жилы уже на 40÷50 мм.

Теперь необходимо определить откуда идет каждый провод. Сделать это можно прозвоном проводов при помощи обычной индикаторной отвертки или тестера.
Основные коммутируемые в коробке провода отходят от светильников, выключателей и розеток. Провода от розеток соединяются между собой параллельно и так же параллельно присоединяются к питанию. Практически это заключается в простом соединении соответствующих проводов одинакового цвета.

В случае коммутации проводов освещения фазовый провод питания соединяется с входящим проводом выключателя, а отходящий провод выключателя соединяется с одним из проводов светильника. При этом второй провод светильника коммутируют напрямую с нулевым проводом питания.

При таком соединении проводов выключение светильника обеспечивается разрывом фазы, что приводит к гарантированному отсутствию напряжения на цоколе светильника.

После соединения проводов, можно переходить к изоляции скруток или к накрутке изолирующих колпачков, не требующих изоляции.

Может так случиться, что проводов окажется больше, чем позволяют размеры имеющейся распределительной коробки. В этом случае имеет смысл заменить ее на коробку большего размера или установить рядом еще одну коробку, равномерно распределив провода и запитав вторую коробку от первой.

Правило №1.
Планируя монтаж электропроводки в квартире или доме, следует помнить, что производить его нужно единовременно и целиком. Нельзя проводить электропроводку по частям – сегодня на кухне и в гостиной, а через месяц – в спальне и ванной комнате. Связано это с тем, что при замене проводки по частям, у вас получится большое количество никому не нужных соединений, скруток. А чем больше соединений- тем менее надежна электропроводка в целом.

Помимо этого, при монтаже проводке по частям, неизбежно дополнительное воздействие на провода. Особенно это касается алюминиевых проводов, которые «не любят» когда их тревожат – в них образуются дополнительные микротрещины, которые неизбежно проявят себя со временем преждевременным старением и необходимостью досрочного вскрытия стен.

Правило №2.
Задолго до начала монтажа электропроводки в квартире тщательно спланируйте количество необходимых розеток и выключателей, уделяя особое внимание будущему расположению энергоемких приборов: микроволновки, холодильника, стиральной машины и т.д. Связано это с тем, что мощные электроприборы требуют прокладки отдельной проводки и в случае изменения их местоположения, вам потребуется заново проводить электропроводку для них.

Правило №3.
Ознакомьтесь с потребляемой мощностью электроприборов, которые будут запитаны с одной линии. Их следует распределить так, чтобы общая мощность приборов (на одной линии) не превышала 4-5кВт.

Правило №4.
Не экономьте на монтажных комплектующих: розетках, выключателях, разветвительных коробках, трубках для проводов– ведь от их надежности работы и зависит общая безопасность проживания в квартире. Конечно, никто вам не советует покупать дорогие эксклюзивные изделия, но общий уровень качества комплектующих следует обязательно соблюдать– откажитесь от китайского хлама в пользу добротных, вполне доступных по цене, изделий среднего ценового сегмента.

Правило №5.
Прокладка электропроводки в доме производится в изолирующих (гладких или гофрированных) трубках до проведения штукатурных и малярных работ. В местах соединения проводов устанавливаются разветвительные коробки, обеспечивающие быстрый доступ к соединениям. Коробки никак не выбиваются из дизайнерского решения квартиры, так как закрываются обоями или закрашиваются краской.

Правило №6.
Обеспечьте максимально простой монтаж электропроводки в квартире, так как, рано или поздно, у вас возникнет необходимость ее обновления. К сведению, средний срок службы алюминиевой электропроводки составляет 20÷30 лет, а медной – до 50 лет.

Кабельно-проводниковая продукция

Как лучше производить соединение проводов? Многие, работающие по старинке, электрики вам скажут, что соединение проводов скруткой намного надежнее клеммников. На самом деле, это не так и по современным требованиям «Правил устройства электроустановок» скрутка проводов категорически запрещено.

Связано это с тем, что надежность и долговечность скрутки существенно понижается в случае несовместимости материала проводов (например, медь и алюминий), различного сечения проводов и длины самой скрутки, больших нагрузок сети и т.д.

Клеммы WagoГоворя о преимуществах клеммников перед скруткой, необходимо обязательно заметить, что наиболее надежным способом соединения проводов является их пайка или сварка. Но, в связи с трудоемкостью и большим временем монтажа (и демонтажа в случае перекоммутации) при пайке или сварке, в настоящее время, разрешено правилами ПЭУ и наиболее распостранено, соединение проводов клеммниками.

Клеммники (для соединения проводов в квартире или доме) различаются между собой по конструктивному исполнению, но все их можно разделить на следующие группы:

Самозажимные клеммники на 2÷8 мест, рассчитанные на сечение проводов 0,75 мм2 ÷ 2,5 мм2. Они очень удобны в монтаже и рассчитаны на максимальную нагрузку до 4-5 кВт (24 А). При их использовании отпадает необходимость скручивать и изолировать провода;
Соединительные пластиковые винтовые клеммники, обычно применяемые в распределительных коробках. Не рекомендуется их использование для соединения алюминиевых проводов, так как алюминий сильно деформируется и может быть переломан под винтом;
Зажимы соединительные изолирующие (СИЗ) используются для соединения однопроволочных жил проводов сечением от 2,5 мм2 до 20 мм2. Зажимы выполнены в виде пластикового (полиамид, нейлон, ПВХ) корпуса с запрессованной в него анодированной конической пружиной. Провода освобождают на 10-15 мм от изоляции, собирают в один пучок и накручивают на него (до упора) зажим СИЗ по часовой стрелке. Благодаря пластиковому корпусу зажима, отпадает необходимость дальнейшей изоляции проводов. Зажимы СИЗ очень просты и удобны в монтаже, но существенно уступают клеммникам по качеству скрутки.
Соединение проводов в клеммами WagoТаким образом, решая вопрос о способе соединения проводов, необходимо остановить свой выбор на клеммниках. Тем самым, вы получите не только высокое качество соединения проводов, но и выполните требования ПЭУ и противопожарной безопасности.

Как правило, разводка антенного кабеля в квартире производится одновременно с прокладкой новой электропроводки. Это не только сокращает трудозатраты, но и существенно сокращает время монтажа.

Близкое соседство антенного кабеля с электрическими проводами вполне допустимо, так как современные ТВ кабеля имеют защитный фольгированный экран, надежно защищающий ТВ-сигнал от влияния различного рода работающих электроприборов: пылесосов, фенов, миксеров и т.д.

Чтобы у вас была 100%-ная уверенность в отсутствии электрических помех при совместной прокладке ТВ кабеля с электрическими кабелями, диаметр центральной жилы ТВ кабеля должен быть не менее 1 мм.

Для любителей сверхнадежности, можно рекомендовать ТВ кабель с двойным экраном (над и под оплеткой). Хотя на самом деле в этом нет особой необходимости – как показала практика, кабель с обычным одинарным экраном обеспечивает надежную защиту от помех.

Прокладка ТВ кабеля ничем не отличается от монтажа силовых электрических проводов. Будьте осторожны при изгибе ТВ кабеля, не допуская минимальный радиус изгиба менее 35 мм.

Не забудьте пропустить ТВ кабель через гофротрубу, прокладывая его над навесным потолком или спускам по стенам, обшиваемым гипсокартоном.

Если в квартире несколько ТВ точек, то разветвление ТВ кабеля необходимо проводить только при помощи разветвителей ТВ сигнала, не допуская никаких самодельных скруток. Все разветвители помещаются в разветвительные коробки, которые устанавливают в легкодоступных местах.

Если слаботочная линия вашей квартиры включает в себя только ТВ кабель, то его удобно вывести в подъездный этажный щит, который имеет для этого «слаботочное» отделение с собственной дверцей.

Если же, помимо ТВ кабеля «слаботочка» включает в себя телефон, интернет и провод пульта охраны, то желательно вывести их все в отдельный щит. Для этих целей подойдет обычный бокс под автоматы, в которых свободные места (для эстетики) можно закрыть модульными заглушками.

Основным приоритетом в выборе проводов и кабелей является, конечно же, материал изготовления, а также, площадь сечения проводов.

Отчего же так важно выбирать провода с правильным сечением? Оттого, что основные элементы проводки наших домов — это именно эти провода и кабели. Именно поэтому электрическая проводка должна отвечать всем требованиям безопасности.

Основным документом, на который сделан упор на электробезопасность, постановляющий раздел именно площади сечения проводов и кабелей, является ПУЭ — правила устройства электроустановок. Основными показателями, определяющими сечение провода, являются:

1 — Токопроводящие жилы (а точнее, из какого металла они сделаны)
2 — Напряжение, вольт
3 — Мощность, Ватт
4 — Нагрузка тока, Ампер

К примеру, неверно подобранные по сечению провода, которые не соответствуют нагрузке потребления мощности, могут греться или даже гореть, оттого, что не выдерживают нагрузки тока. Это также может сказаться на пожаробезопасности вашего жилища. Довольно часто случается, что для экономии могут выбрать провод меньшего сечения, чем того, которого необходимо, сечения.

Является очень распространенным случаем, когда в целях экономии или по каким-либо другим причинам используется провод меньшего, чем это необходимо, сечения. Однако, выбирать больше или меньше нужного размере сечение тоже не стоит.

Как рассчитывать сечение медных жил кабелей и проводов.
Для электропроводки квартиры (дома)

Для «розеточных»- силовые группы медного кабеля или провода с сечением жил равным 2,5 мм2, а также для «осветительных» групп — с сечением жил, не меньше 1,5 мм2. Если же в доме есть приборы, использующие большую мощность, такие, как кондиционеры, электроплиты, для них нужно использовать провода и кабели с большим сечением — 4-6 мм2.

Этот вариант выбора сечений на данный момент является наиболее распространенным, и весьма популярным при монтаже электрической проводки домой и квартир. Это довольно объяснимо, ведь провода из меди с сечением 1,5 мм2 будут выдерживать нагрузку, равную примерно 19 А, с 2,5 мм2 — равную примерно 27 А, и с 4 и 6 мм2 — свыше 40 А. Такой силы тока достаточно для снабжения розеток, осветительных приборов или электрических плит. Кроме того, подобный выбор сечений даст особый «резерв», при увеличении мощности, допустим, при добавлении других электрических точек.

Как рассчитывать сечение алюминиевых жил кабелей и проводов:
Здесь следует иметь в виду, что значения допустимых нагрузок тока здесь гораздо меньше, чем при медных проводах аналогичного сечения. К примеру, для жил алюминиевых проводов с сечением 2мм2, нагрузка максимума будет более 22 А, а для жил с сечением 4 мм2, то не более 30 А.

Далеко не последним фактором в расчете сечения жил кабелей, проводов — это необходимое рабочее напряжение. При одинаковой мощности потребления электрических приборов, нагрузка тока на жилы кабелей и проводов электрических приборов (рассчитанных только на напряжение 220 В), будет гораздо выше, чем для приборов, которые работают от напряжения 380 В.

Однако, для более точного расчета необходимых сечений жил проводов и кабелей нужно руководствоваться не только степенью нагрузки и материалом изготовления, но и также следует учитывать способы их прокладки, вид изолирования провода, его длину, количество жил в кабеле и так далее. Именно эти факторы регламентируются в ПУЭ.

Провод СИП – скрученные в жгут токопроводящие жилы с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена, обладающий эксплуатационными преимуществами по сравнению с традиционными голыми проводами марок А и АС. Рассмотрим более подробно эти преимущества:

    • Высокая надежность эксплуатации и как следствие этого значительно меньшие (до 80%) эксплуатационные затраты, особенно проявляющиеся в отсутствии необходимости широких просек при прокладке высоковольтных линий в лесных массивах;
    • Незначительное или полное отсутствие обрастания гололедом или мокрым снегом. Связано это со свойствами полиэтилена, который является неполярным диэлектриком и не образует электрических или химических связей с контактирующей влагой или другими веществами. Мокрый снег не задерживается на проводе, а легко стекает с гладкой поверхности полиэтиленовой изоляции. Для сравнения, в голых проводах марок А и АС мокрый снег забивается в канавки между проволоками и является первопричиной обледенения;
    • Меньшие затраты на монтаж высоковольтных линий, для которых в данном случае требуется вырубка более узкой просеки в лесном массиве; возможность монтажа по фасадам зданий; необходимость более коротких опор; отсутствие изоляторов и дорогостоящих траверсов;
    • Меньшие энергопотери в линии, связанные с более, чем трехкратным уменьшением реактивного сопротивления в изолированных проводах по сравнению с неизолированными;
    • Простота монтажа и возможность работы под напряжением, и как следствие этого, сокращение сроков ремонтных и монтажных работ;
    • Снижение вероятности несанкционированных подключений;

Улучшение общей эстетики городских электромагистралей и большая безопасность от поражения током при эксплуатации, ремонте и монтаже линии;

  • Возможность совместного подвешивания с проводами высокого и низкого напряжения, что позволяет существенно сэкономить на опорах.

 

Наряду с очевидными преимуществами СИП, необходимо отметить и их недостатки:

  • Большая стоимость (на 20%) провода СИП по сравнению с голыми проводами марок А и АС;
  • Недостаточная готовность российских энергосистем к повсеместному переходу на изолированные воздушные линии; отсутствие разработанной нормативной документации, необходимых инструментов и обученного персонала.

В этой статье мы приведем несколько советов по выбору кабеля для электропроводки вашей квартиры. Прежде всего, не экономьте на кабеле! Ведь от его качества зависит не только надежность работы электроприборов, но и ваша собственная безопасность.

Медь или алюминий — что предпочесть?
Алюминиевый кабель дешевле медного, но при этом имеет худшие потребительские характеристики. У него меньшая электропроводность, быстрая окисляемость на воздухе, хрупкость и большая ломкость на перегибах. По этой причине рекомендуем остановить свой выбор на более дорогом медном кабеле, который отличается лучшей электропроводностью, стойкостью к окислению, механической прочностью и долговечностью эксплуатации.

Выбор сечения кабеля
Медный кабель NYMСечение кабеля подбирают, исходя из предполагаемой электрической нагрузки. При этом, следует помнить, что сечение алюминиевого кабеля следует подбирать на ступень выше, чем соответствующее сечение медного кабеля. Связано это с меньшей проводимостью алюминия (всего 62%) по сравнению с медью.
Например, если для медного кабеля нужно сечение 2,5 мм², то для алюминиевого следует подбирать 4 мм² и т. д. Помимо этого, сечение кабеля следует согласовывать с током автоматических выключателей.

Что выбрать?
Для жилых помещений можно использовать провод ПВС, кабели ВВГнг, ВВГ и NYM. Кабель марки NYM содержит дополнительную мело-резиновую изоляцию и покрыт более эластичным пластикатом, что обеспечивает его большую популярность у потребителей.

Провод медный соединительный ПВСГибкий медный провод ПВС имеет скрученные жилы и предназначен для подключения бытовых электроприборов, электроинструмента и изготовления удлинителей. Изоляция и оболочка провода выполнены из ПВХ-пластиката, а токопроводящая жила — из медной отожжённой проволоки повышенной гибкости.
Медный (одно- или многопроволочный) силовой кабель ВВГ рассчитан на напряжение 0,66 и 1кВ. При прокладке такого кабеля следует учитывать, чтобы радиус изгиба был не менее 6-ти диаметров кабеля. Изоляция кабеля— ПВХ пластикат. Индекс «нг» указывает на пластикат «низкой горючести».

Приобретайте кабель с некоторым запасом по длине от расчетного количества. Ведь непосредственно при монтаже всегда возможны отклонения от теоретических расчетов, а целый кабель всегда лучше наращенного из кусков.

В первую очередь при выборе провода надо ориентироваться на характеристики металла, из которого изготавливаются его жилы — алюминий или медь. Несмотря на невысокую стоимость, алюминиевые провода уступают медным по ряду важных показателей:

более быстрое окисление;
заметно меньшая электропроводность по отношению к медным проводам;
ломкость на перегибах, очень усложняющая монтаж.
Исходя из вышесказанного, лучше все-таки выбирать именно медь.
Значит, будем считать, что вы определились с материалом провода, решив остановиться на медном. Это — наиболее оптимальное решение для выполнения монтажа электропроводки. Следующим важным шагом является правильный выбор сечения использующихся проводов.

К примеру, для электропроводки квартиры целесообразно для освещения применять медные провода, имеющие сечение 1,5 кв.мм и использовать для розеточных групп провода с сечением 2,5 кв.мм.

Хочется сказать и о числе жил кабеля, который вы выбираете. Даже если дом очень старый, и в нем заземляющий проводник в щитах на этажах не предусмотрен, все-таки лучше приобрести на будущее трехжильный кабель, имеющий дополнительный заземляющий провод.

Заключительный этап подразумевает выбор марки кабеля. Вот перечень марок кабеля, которые наиболее часто используются при выполнении монтажа электропроводки:

ВВГ (первая буква В означает ПВХ изоляцию («винил»), вторая В — ПВХ оболочка («винил») Г – отсутствие защитного покрова («голый»)) – это силовой кабель, который состоит из монопроволочных медных жил, которые покрыты ПВХ-изоляцией, и имеющий внешнюю оболочку тоже из ПВХ. Он выполняется в круглой или плоской форме, более компактен, нежели NYM и хорошо укладывается в кабельные каналы или штробы. Этот кабель может иметь маркировку «нг», что означает – не поддерживающий горения и «нг-LS» — низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). Кабель ВВГнг является пожаробезопасным, так как содержит в изоляции и оболочке противопожарные добавки, поэтому его использование существенно повышает уровень электрической безопасности объекта в целом. Кабель ВВГ успешно используется при монтаже электрической проводки не только в сухих, но и в помещениях с повышенной влажностью. Кабель ВВГ оптимально сочетает в себе показатели цены и качества, и прекрасно подходит для монтажа электрической проводки жилых помещений и квартир. Дополнительная маркировка «п» — означает, что кабель имеет плоскую форму.

ПВС (Провод в ПВХ-оболочке Соединительный) — это гибкий кабель, имеющий круглую форму, и состоящий из многопроволочных скрученных жил из меди с поливинилхлорид-изоляцией и выполненной из такого же материала внешней оболочкой. Благодаря своей высокой гибкости, ПВС больше подходит в качестве сетевого провода для того, чтобы подключать бытовые приборы, нежели чем провода для произведения монтажа электропроводки. Монтаж посредством ПВС выполняется при показателях температуры окружающей среды в диапазоне от минус 15°С до плюс 40°С.

NYM (НУМ) состоит из монопроволочных медных жил, имеющих ПВХ – изоляцию и две оболочки – одна из экструдированной мелорезины, которая обеспечивает повышенную пожаробезопасность, и вторая — ПВХ-оболочка. Кабель имеет круглую форму, он относительно мягкий, легко разделывается и удобен при применении в монтаже. Основными производителями кабеля NYM являются ОАО «Севкабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «Конкорд», «Nexans».

Провод ПУНП (ПУГНП) — Провод Универсальный Плоский (Провод Универсальный Плоский Гибкий) очень часто применяется при выполнении электромонтажа жилых помещений. Он является аналогом ВВГ с медными однопроволочными жилами, имеет также двойную ПВХ-изоляцию, которая все-таки тоньше, чем у ВВГ, хотя и весьма качественная. ПУНП компенсирует это более низкой ценовой планкой. Цвет изоляции провода может быть разным. Специалисты рекомендуют покупать ПУНП, произведенный в Москве, так как его изоляция толще, нежели чем изоляция данного провода от других производителей.

Светотехника

Показатели мощности, светосила, цветовая температура светодиодных ламп значительно отличаются от характеристик ламп накаливания. Из-за этого покупатели нередко допускают ошибки при выборе. Например, нужно учитывать, что светодиоды с температурой цвета менее 2700 Кельвинов будут давать желтый свет, который в квартире или офисе может восприниматься как источник дискомфорта.

Не менее важный критерий при выборе светодиодных ламп – фирма-производитель. Многие ошибочно думают, что сегодня качество китайских электротоваров практически не уступает известным брендам. На самом деле «безымянные» производители не гарантируют достоверность технических характеристик LED-ламп.

Желая сэкономить, вы рискуете купить кота в мешке.

Светодиоды — полупроводниковые приборы, излучающие видимый свет под воздействием электрического тока. До конца 20 века они  изготавливались из общепринятых полупроводников: арсенидов и фосфидов алюминия, индия, галлия и их смесей, сегодня же налажено производство светодиодов из  полимерных полупроводниковых материалов. Растущая популярность светодиодов обусловлена их высокими потребительскими свойствами:

  • низким энергопотреблением;
  • высокой механической прочностью;
  • способностью работать в широком диапазоне температур, что значительно расширяет область применения светодиодных светильников;
  • экологичностью производства и эксплуатации;
  • виброустойчивостью;
  • долговечностью (до 20 лет).

Современные технологии позволяют производителям выпускать самые различные размеры и формы светодиодных светильников с различными вариациями цветовых гамм свечения, яркости и мощности.

Сегодня светодиодные светильники широко используются в ЖКХ, а также для освещения улиц и парковых зон. Время старых ламп безвозвратно кануло в «лету». Все большее количество владельцев частных домов и коттеджей отдают предпочтение светодиодным светильникам.

Светодиоды очень просты и неприхотливы, но при их использовании в качестве уличных светильников, все же необходимо соблюдать некоторые общие требования. Такие светильники должны быть надежно защищены от влаги и коррозии и иметь повышенную защиту от механических воздействий. Поэтому они изготавливаются из особо прочных материалов, а своим внешним видом напоминают космические капсулы.

Последним словом в  уличных светильниках являются светильники, заряжающиеся от  солнца. Но, к сожалению, пока их яркость недостаточна для широкого применения и они используются лишь для обозначения предметов и зон, например: пешеходных дорожек в парке, памятников и т.д.

Стоит ли говорить о важности нормального освещения помещений в нашем доме? Свет – это не только здоровье наших глаз, но и необходимое условие продуктивной работы и комфортного отдыха. Так как же рассчитать освещенность жилого помещения и правильно подобрать мощность ламп и количество необходимых светильников?

В целом, здесь нет никакой сложности, и рассчитать освещенность может каждый, пользуясь формулой:

P=а• S/n

где: Р–общая потребляемая мощность; а– удельная мощность освещения; S– площадь помещения;n– количество светильников.

Удельная мощность освещения «а» измеряется в Вт/м2 и при приблизительных расчетах принимается равной 20 Вт/м2.

Если же существует необходимость более точного расчета, то величину удельной мощности освещения берут более точно, учитывая характер помещения (кухня, гостиная, спальня и т.д.) и тип используемых ламп.

Приведем таблицу значений удельной мощности освещения, учитывающей вышеназванные факторы:

Тип помещения

Лампа накаливания

Галогенная лампа

Лампа дневного света

Детская комната

30-90

70-80

18-22

Гостиная

10-35

25-30

7-9

Спальня

10-20

14-17

4-5

Коридор

10-15

11-13

3-4

Кухня

12-40

30-35

8-10

Ванная комната

10-30

23-27

6-8

Кладовая, гараж

10-15

11-13

3-4

Освещение в помещении может быть как общим (подвесы, люстры), так и местным (торшеры, бра, точечные светильники).

При расчете освещенности жилого помещения (общего или местного) необходимо учитывать и конструктивные особенности светильников, так как именно они влияют на величину светового потока, интенсивность и яркость освещения.
Так, например, для основного общего освещения лучше использовать светильники (потолочные светильники и люстры), имеющие матовые или опаловые плафоны.

Свет, рассеиваясь на матовом стекле, становится мягким и равномерно заполняет собой все помещение.

Обратный эффект (с направленным светом) дает применение светильников с отражающими поверхностями или светильников с отражающими лампами. Такие светильники следует применять для освещения определенных участков помещения.
Если в вашем доме имеются люди с ослабленным зрением, то при расчете освещения помещений примите в расчет чуть большее значение удельной мощности освещения «а».

Ванная комната – зона повышенной влажности в квартире, и очень важно правильно подойти к подбору  элементов освещения и мест их размещения. Все дело в том, что в разных участках ванной комнаты наблюдается различный уровень влажности и вам необходимы светильники, соответствующие имеющимся условиям и правилам безопасности.

По уровню влажности всю ванную комнату условно можно разделить на четыре неравные объемные части.

В помывочнойпрактически всегда 100% влажность, поэтому в этой зоне необходимо использовать исключительно прочные светильники на напряжение 12 В и степень защиты– не менее IP67 (первая цифра в показателе IP соответствует уровню защиты от проникновения твердых предметов, а вторая– от проникновения влаги. Чем выше числовое значение, тем выше уровень защиты).

Второе выделенное пространство расположено над ванной и душевой кабиной. Здесь нет постоянного контакта с водой, но присутствует пар и возможны брызги. Поэтому лучше отдать предпочтение влагозащитным светильникам с уровнем защиты не менее IP45.

Третье пространство, расположенное в полуметре во всех направлениях от второй зоны, в которой менее возможны случайные струи воды, но брызги еще вполне возможны. Поэтому мы рекомендуем устанавливать в этой части ванной комнаты светильники со степенью защиты – IP24.

Наконец, оставшееся пространство является самым «влагобезопасным» по сравнению с предыдущими, и в ней допустима установка самых разных светильников. Впрочем, водяной пар распостраняется и до этой сухой зоны, поэтому вторая цифра в показателе IP светильника должна быть не меньше единицы (первая цифра может быть любой).

Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы правильно подберете светильники для ванной комнаты и сделаете купание в ней комфортным и безопасным. Ниже мы приведем таблицу значений IP.

Подвесные потолки, благодаря эстетичности, разнообразию моделей и функциональности, пользуются все большей популярностью среди населения. Эти современные решения интерьера помещения требуют и современного подхода к монтажу светильников, располагающихся, как правило, именно на потолке.
При этом светильники должны обеспечивать хорошее освещение и соответствовать эстетическим и гигиеническим нормам.

Различают местное, общее и комбинированное освещение. Если необходимо равномерно осветить все уголки помещения, то применяют общее освещение, которое, прежде всего, обеспечивают потолочные люстры. Для освещения отдельных уголков помещения применяют местное освещение с помощью торшеров и бра всевозможных конструкций. В комбинированном варианте –совмещают общее и местное (точечное) освещения.

Потолочные светильники делятся на подвесные и встраиваемые, соответственно, различаются и способы и их монтажа. Так, подвесные светильники монтируют или в специальных нишах, или на крюках, вмонтированных непосредственно в потолок.

Светильник направленного света

Точечные светильники устанавливаются в подвесные потолочные панели, а в случае использования в качестве подсветки – в стеллажи, полки, в мебель и даже пол. При монтаже светильников на натяжные потолки используют специальную крепежную арматуру или крепежные элементы.

Точечные светильники выпускаются в металлических, стеклянных, латунных или термопластиковых корпусах под галогенные или обычные лампы накаливания. Но чаще всего в таких светильниках применяют зеркальные лампы, которые обеспечивают не только более яркое освещение, но и защищают осветительную арматуру от перегревания.

Для удобства обслуживания и обеспечения пожарной безопасности точечные светильники, по возможности, следует располагать в наиболее безопасных и доступных местах.

Специально для ванных комнат, саун, бассейнов и других помещений с повышенной влажностью выпускаются влагозащищенные точечные светильники. Они дополнительно оборудуются силиконовыми прокладками и защитным стеклом. Также уже имеются в продаже встраиваемые светильники, обеспечивающие возможность создавать направленные световые потоки в различных направлениях. Данная возможность позволяет воплощать самые оригинальные световые решения в интерьере.

Для получения хорошего освещения на кухне, необходимо помнить, что практически каждая кухня состоит, как минимум, из двух зон: рабочей и обеденной.

В советские времена от объединения этих зон было никуда не деться, но, что характерно, даже в современных домах, не испытывающих недостатка в пространстве, дизайнеры зачастую, прибегают к объединению кухонных зон.

С точки зрения освещения это означает сосуществование зон с совершенно разными, практически взаимоисключающими, условиями.  И именно правильный подбор светильников обеспечивает сглаживание этих противоречий.

В рабочей зоне необходим яркий свет. При подборе светильников для этой зоны необходимо учитывать неизбежное присутствие пара, нагара, брызг и пр. По этой причине в рабочей зоне следует воздержаться от установки светильников сложной конструкции, с тканевыми абажурами и светильников с лампами накаливания (включая и галогенные). Вам следует остановить свой выбор исключительно на 12-ти вольтовых светильниках с галогенными или светодиодными лампами.

Рабочую поверхность также можно осветить при помощи потолочных шинных систем или потолочных струнных систем или встраиваемыми светильниками.

Если в вашей кухонной мебели нет мест для установки встраиваемых светильников, то вы легко можете выйти из положения, купивнакладные люминесцентные или светодиодные светильники.

Наилучшим вариантом освещения рабочей зоны является комбинирование подсветки с потолка со встроенным в мебель накладным освещением.

Подбор светильников для обеденной зоны значительно проще – здесь вы вольны подбирать светильники, подходящие по настроению, стилю и атмосфере. Выбрав освещение рабочей зоны максимально незаметным, вы можете решить обеденную зону в классическом или более современном стиле, нисколько не ограничивая себя в творческом поиске. Единственный совет —не подбирайте светильники с большой светоотдачей и широким рассеванием. Необходимо придерживаться правила, чтобы свет очерчивал небольшую уютную зону вокруг стола при выключенном освещении рабочей зоны.

Низковольтное оборудование

C каждым годом в наших квартирах появляется все больше дорогих электроприборов, существенно облегчающих нашу жизнь и делающих ее более комфортной. Вложив немало средств в приобретение приборов, мы ждем от них долгой безотказной работы. Но из-за некачественного сетевого напряжения, зачастую, они преждевременно выходят из строя.

Можно ли этого избежать?
Да, и очень просто– при помощи стабилизаторов напряжения. Несмотря на то, что практически все современные электроприборы имеют встроенный блок защиты от скачков напряжения, применение стабилизаторов напряжения даст вам 100% гарантию сохранности ваших домашних электроприборов.

Стабилизаторы напряжения ШтильВ настоящее время выпускается много разновидностей стабилизаторов напряжения. Среди них электронные и электромеханические стабилизаторы напряжения, стабилизаторы инверторного типа, источники бесперебойного питания.

В связи с таким большим разнообразием стабилизаторов, перед его покупкой обязательно проконсультируйтесь с продавцом-консультантом, который порекомендует вам стабилизатор, наиболее соответствующий вашим потребностям.

Стабилизаторы напряжения могут быть подключены к отдельным приборам, либо обеспечивать защиту всех домашних электроприборов в целом.

Сетевые стабилизаторы выпускаются в виде отдельных шкафов или блоков с ручками-регуляторами напряжения (в пределах от 140 до 250 В). Они автоматически повышают пониженное напряжение и понижают повышенное до значения, наиболее подходящее для вашего домашнего электрооборудования. Например, скачки напряжения в 280 В стабилизатор понижает до 240В, а если напряжение в сети продолжает расти, то стабилизатор мягко отключит все электроприборы от сети.

В бытовых условиях наибольшее применение находят стабилизаторы, иначе называемые сетевыми фильтрами.

Сетевые фильтры, как правило, выполнены в виде удлинителей с блоком предохранительных узлов и коммутирующих кнопок. Несмотря на относительную простоту устройства сетевого фильтра, его применение практически сводит к нулю вероятность перегорания электраппаратуры при включении.

Некоторые модификации сетевых фильтров обеспечивают защиту от импульсных помех и длительного понижения или повышения напряжения в сети, а также от высокого напряжения.

Пожалуй, каждый имеет представление о домовом электрощите и установить его можно самостоятельно, имея общие технические знания и навыки.

Домовой электрощит состоит из входного рубильника-выключателя, при помощи которого производится полное обесточивание дома, электросчетчика и набора автоматических выключателей и УЗО (устройство защитного отключения) по количеству групп электросетей в доме. Фаза и нулевой провода от домового ввода идут сначала на общий выключатель-рубильник, затем к счетчику электроэнергии, а от него фазный провод подается на группу автоматических выключателей и УЗО.

Домовой электрощит устанавливается при входе  в дом (тамбуре, прихожей), как можно ближе к электрическому вводу, в сухом, защищенном от влаги и источников тепла месте, на стене или другой жесткой неподвижной конструкции на высоте 1,5-1,8 м от уровня пола.

Расположение электрощитка должно обеспечивать быстрый и легкий доступ к нему в случае ремонта счетчика, общего включения/выключения сети.

Следует ли говорить, что провода, соединяющие между собой рубильник, автоматические выключатели и счетчик, должны быть абсолютно новыми и без разрывов. Не допускаются какие-либо самодельные разъемы, скрутки и пайки. Как показала практика, лучше всего подходят для монтажных работ в домовом электрощитеодножильные медные провода диаметром в 4 мм. Для удобства пользования подберите разный цвет оплетки фазового и нулевого проводов.

Низковольтная модульная система Acti 9 (до 63 А) от компании Schneider Electric обладает исключительными качествами, обеспечивая повышенную бесперебойность и абсолютную безопасность в работе.

Системы комплекса Acti 9 обеспечивают:

  • VisiSafe– полную безопасность в работе и обслуживании цепей;
  • VISI-TRIP– быструю локализация повреждённой отходящей цепи с сокращением времени ремонта, упрощенную диагностику состояния изделий;
  • Электробезопасность класса 2 –постоянную безопасность работы для неквалифицированного персонала и операторов;
  • Сверхпомехоустойчивые дополнительные дифференциальные блоки– лучшую бесперебойность работы, особенно в загрязненных средах и сетях;
  • Reflex iC60 «все в одном» – , 50% меньше соединений, удобство и надежность работы, благодаря устройству, объединяющему автоматический выключатель, импульсное реле и контактор;
  • Распределительные системы Multiclip – возможность расширения электроустановок, добавление блоков отходящих линий, симметрирования нагрузок по фазам и т. д.

Помимо этого, модульная система Acti 9 позволяет добиться:

  • полной координация защиты, гарантированной Schneider Electric;
  • сокращения времени разработки электроустановок, особенно касающихся систем освещения зданий;
  • гибких масштабируемых решений и простоту выполнения операций;
  • простой и быстрой адаптации к незапланированным изменениям схем электроустановок в промышленном и гражданском секторе;
  • выбора оптимального режима работы и контроля;
  • интеграции в систему управления оборудованием здания BMS;
  • сокращения расходов на ремонт оборудования.

Модульная система Acti 9 проста в установке и не наносит ущерба экологии. Все компоненты системы Acti 9 на 100 % состоят из материалов, допускающих вторичную переработку.

Модульная система Acti 9 применяется для:

  • защиты цепей электродвигателей;
  • защиты цепей в коммерческих и промышленных зданиях;
  • защиты цепей постоянного тока;
  • защита от атмосферных перенапряжений;
  • защиты оборудования и персонала с помощью сверхпомехоустойчивых дифференциальных выключателей (УЗО);
  • управления электропитанием и коммутации цепей с помощью импульсных реле и контакторов;
  • программирования, регулирования, сигнализации и т. д.

Многие современные люди хотели бы иметь «умный дом», в котором бы все включалось и выключалось  в автоматическом режиме или по вашему велению. К сожалению, полная автоматизация дома не каждому по карману, но значительно повысить комфортность проживания и повысить «интеллектуальный уровень» вашего дома можно при помощи всего двух-трех таймеров.

Современные таймеры не требуют каких-то специальных знаний  по установке – достаточно просто воткнуть таймер в розетку, подключить к нему электроприбор мощностью до 3500 кВт, и он начнет работать по расписанию, заданному таймером.

Польза от таймера неоспорима. Он вовремя включит утром электрочайник, чтобы вы могли взбодрить себя чашечкой кофе; он же выключит телевизор, если вы случайно заснете перед голубым экраном. А запрограммировав таймер на время начала ваших любимых телепередач, вам никогда не придется сожалеть об упущенных телесюжетах. С таймером питомцы вашего аквариума никогда не будут страдать от недостатка кислорода – он включит и выключит компрессор запрограммированное количество раз совершенно без вашего участия. То же самое относится и к посудомоечной и стиральной машинам.

А, допустим, отъезжая в отпуск, вы можете обезопасить себя от возможных воришек, установив таймеры на хаотический режим– освещение, приборы будут периодически включаться и выключаться, создавая эффект присутствия в квартире людей.

Механические таймеры задают длительность включения 15÷120 минут в пределах одних суток, а при помощи электронных таймеровуже можно задавать программу на каждый день недели с точностью до одной минуты.

Также в продаже имеются влагозащищенные уличные модели таймеров, которые очень удобно использовать участке вокруг дома.

Электронный счетчик предназначен для учета потребляемой электроэнергии и по своей сути преобразует аналоговый сигнал в череду импульсов, количество которых пропорционально потребляемой электроэнергии.

Главное преимущество электронного счётчика перед индукционным – отсутствие механических вращающихся деталей. Помимо этого, электронный счетчик допускает вход  более широкого интервала напряжений, что позволяет легко создать многотарифные системы учёта; имеет возможность просмотра потреблённой электроэнергии за определённый период (как правило, за месяц); измеряет потребляемую мощность и обладает ещё целым рядом полезных опций.

Разнообразие этих опций обеспечивается ПО (программным обеспечением) микроконтроллера, который является «сердцем» современного электронного счётчика.

Электронный счетчик содержит следующие основные компоненты:

  • корпус с клеммной колодкой;
  • ЖК-дисплей;
  • измерительный трансформатор тока;
  • источник питания электронной схемы;
  • микроконтроллер;
  • органы управления;
  • часы реального времени;
  • супервизор;
  • телеметрический выход;
  • оптический порт (опционально).

На ЖК-дисплее отражается режим работы, информация о потребленной электроэнергии, дата и текущее время.

Источник питания обеспечивает работу микроконтроллера и других элементов электроники. Непосредственно с источником питания связан супервизор, формирующий  сигнал сброса (при включении и отключении питания) для микроконтроллера, а также следящий за изменениями входного напряжения.
Оптический порт (встречается не во всех моделях) обеспечивает съём информации непосредственно с электросчётчика, а  в некоторых случаях служит для ее параметризации (программирования).

Телеметрический выход обеспечивает подключение к системе АСКУЭ (автоматизированной системе контроля учёта электроэнергии)  или непосредственно к компьютеру.

Микроконтроллер выполняет практически все функции в электросчетчике. Он преобразует аналоговый сигнал с трансформатора тока в цифровой, математически обрабатывает его  и выдаёт конечный результат на цифровой дисплей. На микроконтроллер также подаются команды с органов управления и через него производится управление интерфейсными выходами.

Развитие электронных счётчиков идёт в направлении добавления выполняемых функций. Так, сегодня встречаются счетчики:

  • с контролем состояния питающей сети и передачей этой информации в диспетчерские центры,  и т.д;
  • с функцией ограничения мощности, отключающей потребителя от сети при превышении потребляемой мощности;
  • с функцией отключения потребителя от сети при превышении лимита электроэнергии или окончания предоплаты;
  • с функцией пополнения денежного баланса при помощи встроенного считывателя пластиковых карт.

При строительстве или капитальном ремонте дома или квартиры, в большинстве случаев, проводят замену старой электропроводки на новую,  добавляя дополнительные источники освещения: бра, торшеры, люстры, точечные светильники и т.д. При этом, достаточно часто, возникают ситуации, когда управление источниками света удобно организовать с двух или более мест в доме или квартире.

Решается это при помощи проходных или перекрестных выключателей, которые производят переключение коммутационных линий. Данные выключатели оптимальны в эксплуатации при небольших расстояниях и небольшом количестве мест управления.

Но не всегда удается создать вышеназванные условия. В тех случаях, когда существуют большие расстояния и несколько (более двух) мест управления, на помощь приходит импульсное реле.

Многие люди и не слышали о нем, хотя, наверняка, сталкивались с его работой в повседневной жизни.

Давайте разберемся в этом устройстве и рассмотрим его преимущества по сравнению с обыкновенными выключателями.

Для управления светильником при помощи проходного выключателя с двух или более мест, к каждому из них необходимо тянуть, как минимум, три провода с сечением, соответствующим мощности светильника (в любом случае, не менее 1,5 кв.мм). Для управления тем же самым светильником через импульсное реле, достаточно проложить всего один двухжильный кабель сечением 0.5 кв.мм, а в качестве выключателей подобрать обыкновенные  «звонковые» кнопки с нормально открытыми контактами.

Теперь можете сами подсчитать экономию на материалах и монтаже: помимо меньших затрат на монтаж и кабеля, отсутствует необходимость приобретения самих проходных выключателей.

По месту установки различают несколько разновидностей импульсных реле:

  • Под DIN-рейку;
  • в распаячную коробку;
  • для монтажа непосредственно в светильник.

Сегодня в продаже имеются светильники со встроенными реле, в которых  управление несколькими группами ламп производится по 2-х проводной линии через один выключатель.

Помимо простых импульсных реле, обеспечивающих простое включение / выключение освещения, имеются модификации со встроенным таймером, которые очень удобно устанавливать в проходных коридорах, лестничных маршах, в помещениях с множеством дверей.

Импульсные реле выполняют не только функцию управления освещением – они также широко применяются для автоматизации производственных процессов.

Розетки и выключатели

Современные выключатели содержат в себе самые последние достижения высоких технологий и отличаются удобством пользования, многофункциональностью, эстетичностью и долговечностью.

По принципу действия размыкающего механизма различают перекидные, поворотные и кнопочные выключатели. Поворотный выключатель оснащен  вращающимся контактным механизмом;  кнопочный – одноходовой кнопкой, при нажатии на которую контакты попеременно соединяются и размыкаются; перекидные – оснащены подвижной пластиной, занимающей два или три фиксированных положения. Разновидностью перекидного выключателя являются наиболее распостраненные клавишные выключатели.

Типы выключателей. Современные выключатели не ограничиваются простым замыканием и размыканием электрических цепей, а умеют выполнять многие дополнительные функции. В этом смысле, все выключатели можно разделить на группы:

  • простые выключатели;
  • контрольные выключатели;
  • выключатели с подсветкой;
  • проходные выключатели;
  • перекрёстные выключатели;
  • выключатели с таймером;
  • выключатели с дистанционным управлением;
  • светорегуляторы;
  • выключатели со встроенным датчиком движения;
  • датчик присутствия.

Простой выключатель выполняет только соединение и размыкание электрической цепи. Благодаря простоте конструкции, является самым надежным и долговечным.

Контрольный выключатель снабжен дополнительным индикатором, загорающимся при не выключенном свете. Такой выключатель напоминает о необходимости выключить свет и позволяет избежать неоправданного расхода электроэнергии.

Выключатель с подсветкой также снабжен световым индикатором (обычно на клавише), который горит при разомкнутом положении выключателя. Индикатор позволяет найти выключатель в темноте и обычно устанавливается в местах, куда практически не попадает дневной свет.

Проходной выключатель состоит из двух взаимосвязанных выключателей, устанавливаемых в разных концах коридора, холла и т.д. Он удобен тем, что включить/выключить свет можно с разных мест при помощи каждого из выключателей.

Перекрёстный выключательтот же самый проходной выключатель с добавленными постами. Теперь можно выключить/включить свет из трех и более мест.

Выключатель с таймером оборудован механическим или электронным  реле времени. Такой выключатель замыкает цепь на определенный промежуток времени, обеспечивая работу электроприборов или освещения только в течение этого промежутка времени.

Выключатель с дистанционным управлением снабжен инфракрасным датчиком и позволяет управлять собой дистанционно. С одного пульта можно управлять работой порядка 10 выключателей.

Светорегулятор (диммер) совмещает функции выключателя и регулятора яркости света. Более подробно см.статью «Светорегуляторы»

Выключатель со встроенным датчиком движения включается при перемещении людей в зоне его видимости и отключается через некоторое время после прекращения движения в контролируемой зоне. Как правило, в таком выключателе используются пассивные инфракрасные датчики движения, срабатывающие на тепло, излучаемое от движущегося  человека в зоне их чувствительности.

Датчик присутствия,включающийся при присутствии человека в комнате. Для лучшего обзора такой датчик устанавливается на потолке. Датчик «видит» человека и поддерживает включенными все необходимые электроприборы в его присутствии. При этом он автоматически регулирует уровень яркости освещения. При выходе человека из помещения, датчик отключает все запитанные на него электроприборы.

Выбор технических параметров выключателя.
Прежде всего, необходимо учитывать мощность осветительного прибора, для которого предназначен выключатель. Так, например, для люстры в 440 Вт, необходимо чтобы выключатель выдерживал ток в 20 А.

При эксплуатации выключателя в неблагоприятных погодных условиях снаружи здания, очень важна его защищенность от внешних воздействий. В соответствии с европейской классификацией, все выключатели и розетки классифицируются по
IP-коду, в котором первая цифра указывает степень защиты от проникновения механических частиц, а вторая- степень влагозащищенности.

Как правило, все внутриквартирные бытовые выключатели имеют степень защиты IP20. Модели с повышенной защитой оборудуются дополнительным резиновым или пластиковым кожухом, устанавливаемым под декоративной крышкой.

Как правильно выбрать розетку, чтобы она безотказно прослужила долгие годы?
Практически все розетки состоят из корпуса, колодки с пружинистыми контактами и клеммами, к которым подсоединяются токоподводящие провода.
Большинство бытовых розеток по способу установки можно разделить на встраиваемые и накладные.

Согласно правилам безопасности для предотвращения поражения током, все электроприборы должны заземляться. Этим правилам  соответствует розетка с заземлением, в которой предусмотрен провод заземления.

В квартирах с электроплитами для их включения необходимы специальные розетки. Связано это с тем, что стандартная розетка рассчитана на ток 16 А, а мощные электроплиты (до 8 кВт) потребляют ток до 40 А.

Долговечность эксплуатации розеток напрямую определяется качеством материала пластин-контактов. Такие пластины  должны быть упругими, прочными и одновременно эластичными, обеспечивая отключение вилки  без вываливания розетки из стены.

В недалеком прошлом в квартирах устанавливались розетки на 6,3 А без заземления. В случае подключения прибора большой мощности к такой розетке, в лучшем случае срабатывал автоматический выключатель или предохранитель, а если вместо них на  входе сети стоял «жучок», была большая вероятность возгорания проводки и возникновения пожара.

Помимо этого, старые розетки были внешнего (наружного) крепления – не очень удобные и не эстетичные.

Все современные розетки, в соответствии с европейским стандартом,  устанавливаются заподлицо и имеют контакт заземления. Эти розетки уже рассчитаны на ток в 16А и предназначены для подключения электроприборов мощностью до 3,5 кВт.

Современные евророзетки отличаются от старых советских розеток и большим диаметром отверстий для вилки. Напомним, что в розетках советского образца диаметр отверстий был 4 мм, а в современных розетках – уже 4,8 мм.

Помимо стандартных розеток с заземлением, современный рынок и наш магазин предлагаем большой выбор розеток (различных брендов) с различными механизмами и устройствами, делающими эксплуатацию электроприборов максимально безопасной и удобной. Несмотря на кажущуюся простоту розеток, при их покупке обязательно воспользуйтесь консультацией профессионального электрика со стажем. Ведь только практикующий профессионал знает все «плюсы» и «минусы» розеток различных производителей.

Электротехнические работы в квартире начинаются с определения количества и мест расположения розеток и выключателей. Например, в гостиной площадью 18 кв. м. вам необходимы как минимум восемь розеток:  под видеоаппаратуру, телевизор, телефон, аудиосистему, светильники или бра, а также отдельная розетка для подключения утюга, компьютера, пылесоса и т.д. В спальной комнате можно ограничиться 2-3 розетками под бытовые приборы и светильники.

На кухне необходимо оборудовать розетки под телевизор и холодильник и блок из нескольких розеток (устанавливаемый под столешницей) под кухонные электроприборы: микроволновую печь, миксер, электрочайник, соковыжималку – количество розеток прямо пропорционально количеству электроприборов, Также необходимо обязательно сместить и углубить, устрашающего вида, розетку под электроплиту.

В ванной комнате необходимо предусмотреть розетку с герметичной крышкой под стиральную машину и одну обычную розетку.

В прихожей достаточно установить одну-две розетки.

Подсчитаем количество необходимых выключателей: два сдвоенных выключателя в комнатах; один сдвоенный и один одинарный выключатель для кухни,  ванной и туалета; один одинарный выключатель в прихожей. Итого получаем: пять одинарных и сдвоенных выключателей и 22 розетки, то есть, всего необходимо установить в квартире 27 «точек».

Определившись с количеством и местоположением «точек», приступают к самому трудоемкому и пыльному процессу – штроблению стен под проводку, розетки и выключатели.

После прокладки проводов выравнивают стены и только после этого приступают к установке подрозетников и «внутренностей» розеток и выключателей. Необходимость соблюдения такого порядка работ обусловлена тем, что при выравнивании стен очень  трудно заранее предугадать глубину, на которую необходимо «утопить» розетку или выключатель, чтобы в окончательном виде они не «тонули» в стене и не выступали над ее поверхностью. И только после чистовой отделки стен приступают к установке декоративных элементов розеток и выключателей.

Ознакомьтесь с информацией по выбору розеток и выключателей или подайте заявку на подбор оборудования и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Как ни парадоксально, именно розетки и выключатели являются наиболее уязвимыми звеньями сложных электрических цепей. Неверная оценка технических характеристик электроустановочных изделий может создать серьёзную угрозу безопасности. Типичный пример такой ошибки со стороны покупателя — приобретение стандартно розетки, рассчитанной на ток 16А, для подключения мощного бойлера, потребляющего более 3,5 кВт.
Если производитель сэкономил на качестве материалов контактной части, повышается рис преждевременного износа розетки. Причиной может стать появление искры, когда вы вынимаете вилку работающего электроприбора, или ослабление контактов через несколько месяцев использования.
Ситуация усугубляется широким распространением «серой» продукции — подделывают не только коллекции премиум-класса, но и популярные электроустановочные изделия в среднем ценовом сегменте. В условиях, когда цена далеко не всегда позволяет судить о качестве, не стоит рисковать, ориентируясь исключительно на цветовую гамму и дизайн. Мы расскажем, как выбрать розетки и выключатели с учётом особенностей помещения, и какие признаки позволяют отличить надёжную продукцию от подделки.

Современные выключатели и розетки не только очень многофункциональны, но и представлены в разнообразном дизайне, и сегодня не составляет особого труда подобрать электроустановочные изделия, подчеркивающие неповторимый дизайн интерьера вашей квартиры.

В интерьере квартиры важно все: и цветовая гамма, и мебель, и мелкие декоративные элементы. Свой вклад в законченность интерьера могут внести и удачно подобранные выключатели и розетки.

Современные электроустановочные изделия отличаются повышенными эксплуатационными качествами и прекрасным внешним видом, способствуя безопасному и комфортному проживанию человека в квартире.

Например, если в вашем доме имеются непоседы-малыши, то установив розетки Legrand с защитной шторкой, вы избавите себя от беспокойства, что ребенок засунет руку в розетку. А лучшим решением для ванных комнат будут специальные влагозащищенные выключатели и розетки компании Legrand.

Кроме того, современные розетки и выключатели допускают подключение к системе «умный дом»,что позволяет управлять освещением и работой электроприборов по радиоканалу.

Сегодня вы всегда можете подобрать электроустановочные изделия, соответствующие общему цветовому решению стен или мебели.

Светорегуляторы, они же диммеры позволяют не только в полной мере насладиться приятной световой атмосферой, но и существенно сокращают расходы на освещение, продлевают срок службы электрических ламп (за счет подачи пониженного напряжения).

В зависимости от мощности и типа ламп различают три типа диммеров:

  • диммеры для ламп накаливания и галогенных ламп, работающих от напряжения 220В;
  • диммеры для низковольтных галогенных ламп, подключающихся через трансформаторы;
  • диммеры для светодиодов и люминесцентных ламп.

Намереваясь приобрести светорегулятор, обязательно сообщите продавцу-консультанту о типе и количестве ламп в вашем доме. Например, если вы хотите приобрести диммер для 5-ти рожковой люстры с лампами по 60 Ватт, то, как минимум, диммер должен  выдерживать нагрузку в 300 W. На самом деле, «для страховки» приобретайте диммер, рассчитанный на чуть большую нагрузку.

По своему конструктивному исполнению диммеры могут быть сенсорными, поворотными и нажимными. Всенсорных диммерах  регулировка яркости света производится легким прикосновением к нижней или верхней части клавиши; в поворотных диммерах – вращением кнопки-регулятора; в нажимных диммерах– через многократное нажатие клавиши-регулятора.

Сенсорные диммеры могут управляться и дистанционно. Для этого они дополнительно оснащаются инфракрасным приемником.

В интернет-магазине «Амперкин.ру» представлены все три типа диммеров в различных сериях от самых известных мировых брендов.

Монтаж выключателей не является технически особо сложным делом и вполне по силам каждому домашнему мастеру. Исключение составляют лишь выключатели с датчиками движения и присутствия, требующие особой настройки и наладки.

Первое, что нужно помнить, при проведении монтажных и демонтажных работ – это соблюдение правил техники безопасности и безопасность эксплуатации выключателя. Поэтому установку выключателя нужно проводить только при отключенной электрической сети.

Для безопасности эксплуатации выключателя важно, чтобы при его выключении размыкался фазовый провод. Проследите за этим при монтаже, определив фазовый провод при помощи отвертки-индикатора.

Замена выключателя.
Отключите электросеть и демонтируйте старый выключатель. Теперь вам необходимо определить фазовый провод. Включите сеть и при помощи отвертки-индикатора определите «фазу». Снова отключите сеть и подсоедините контактную группу выключателя к проводам с помощью специальных зажимов (винтовых или самозахватных).

Оба вида зажимов имеют как достоинства, так и недостатки. Винтовой зажим обеспечивает лучший контакт и надежнее, но требует больших усилий и времени монтажа. Самозахватные зажимы монтируются проще и быстрее, однако со временем может произойти заметное ухудшение контакта. Связано это с пластичностью алюминия, из которого в своем большинстве состоит отечественная проводка – провод ,зажатый пластинами, постепенно сплющивается и контакт ослабевает.

В случае с медными проводами прочность контакта практически не изменяется со временем. Поэтому винтовые зажимы рекомендуются для алюминиевых проводов, а самозахватные – для медных.

После присоединения проводов, контактная группа вкладывается  установочную коробку и закрепляется в ней при помощи разжимного механизма.
На заключительном этапе производится установка декоративных внешних элементов выключателя.

Качество монтажа выключателя проверяется очень просто: у правильно установленного прибора все неизолированные токонесущие части недоступны для случайного соприкосновения. После установки всех накладных элементов, включите сеть и проверьте работу выключателя.

Если монтаж выключателя произведен правильно, а выключатель самого высокого качества (авторитетного мирового бренда), то можно на многие годы вперед забыть о проблеме включения и выключения света в помещении.

Инструменты

Многие электротехнические работы требуют проверку наличия или отсутствия напряжения в токонесущих частях. При этом требуется определить лишь наличие напряжения, а не его величину, которое, зачастую, заведомо известно. Такими работами могут быть: контроль исправности электроустановок, отыскание повреждений в ней, проверка работоспособности электрической схемы и т.д.

Именно для этих целей и служат переносные указатели напряжения, снабженные световым индикатором, который загорается при наличии напряжения в проверяемой части цепи или между проверяемыми частями.

Указатели напряжения рассчитаны на определение наличия напряжения до 1000В и выше. В связи с тем, что в бытовых условиях редко встречаются напряжения выше 1000В, здесь мы рассмотрим лишь указатели напряжения, рассчитанные на напряжение до 1000 В. Такие указатели выпускаются в однополюсном и двухполюсном вариантах. При работе с такими указателями допускается отсутствие защитных средств.

Для работы двухполюсного указателя напряжения необходимо прикосновение к двум частям проверяемой электроустановки. Если напряжение присутствует, то через лампочку указателя (неоновую или лампу накаливания) начинает течь ток (до нескольких миллиампер) и лампочка начинает светиться устойчивым оранжево-красным цветом. Двухполюсные указатели определяют наличие как постоянного, так и переменного напряжения.

Для работы однополюсного указателя напряжения необходимо прикосновение  лишь к одной токоведущей части электроустановки. Замыкание цепи на «землю» происходит через тело человека при контакте пальца руки с цепью указателя. При этом в цепи начинает течь абсолютно безопасный для человека ток не более 0,3 мА.

Однополюсные указатели напряжения выпускаются в виде отвертки, на одном конце которой располагается щуп, а на противоположном – плоский металлический контакт для пальца электрика. В корпусе указателя, изготовленном из изоляционного материала, размещается сигнальная лампа и резистор.

Следует помнить, что однополюсный указатель напряжения применяется только для цепей переменного напряжения. В случае постоянного тока индикаторная лампочка не загорается даже при наличии напряжения. Такой указатель очень удобен для определения фазного провода в ламповых патронах, электросчетчиках, выключателях, розетках, предохранителях и т.п.

Согласно правил техники безопасности запрещается использование вместо указателя напряжения так называемой «контрольки» –патрона с обыкновенной лампой накаливания и двумя короткими проводами. Связано это с возможным ранением человека при взрыве стеклянной колбы, которое может случиться при случайном механическом ударе или подключении к большему напряжению, чем то, на которое рассчитана лампа.

Мультиметр — универсальный электроизмерительный прибор для определения силы тока, напряжения, сопротивления и других электрических характеристик. По принципу отображения результатов измерений все мультиметры делятся на аналоговые и цифровые.

В аналоговом мультиметре значение измеряемой величины определяется по положению стрелки на градуированной шкале.

К достоинствам аналоговых мультиметров можно отнести малую цену, а к недостаткам– значительную погрешность измерений. Несмотря на наличие в них построечного резистора (при помощи которого можно уменьшить погрешность измеряемой величины), для получения более точных значений лучше воспользоваться цифровым мультиметром.

Для точной настройки аналогового мультиметра его следует положить на горизонтальную поверхность, так как при ином его положении  точность калибровки может значительно ухудшиться. Далее сомкните щупы между собой и настроечным резистором сведите стрелку мультиметра точно на «ноль».

Если на переключателе аналогового мультиметра отсутствует положение «выкл», то не оставляйте мультиметр в положении измерения сопротивления, так как это приводит к разряду батарейки. Лучше установите переключатель в положение измерения напряжения.

В цифровом мультиметре результат измерений отображается на ЖК-экране. Цифровой мультиметр обладает более высокой точностью измерений и простотой пользования.  Помимо этого, современные цифровые мультиметры имеют дополнительный набор функций: звуковую «прозвонку» диодов, проверку «p-n» переходов транзисторов, измерение емкости конденсаторов, измерение частоты тока и датчик температуры.

Любой мультиметр является двухполюсным и содержит два вывода: общий (масса) и потенциальный. Как правило, массовый провод снабжается «крокодильчиком» для удобства крепления к «массе» проверяемой электроустановки.

Каждый мультиметр (аналоговый или цифровой) имеет несколько пределов измерения какой-либо электрической характеристики. Переход на нужную шкалу измерений осуществляется при помощи кругового переключателя.

При измерении напряжения или тока, значение которого вам неизвестно, во избежание «сгорания» мультиметра, переключатель нужно установить на максимально возможный верхний предел измерений, а затем уже проводить переход на более нижний.

Во время монтажа проводов и кабелей по бетону и кирпичным стенам весьма удобны в применении дюбель-хомуты или, другими словами, — петли для проводов — Plus LS. Они хорошо подходят для осуществления крепления проводов в штробах и по стенам. Высокая несущая способность дюбель-хомутов способствует использованию их для крепежа проводов или кабелей на потолке. Размер этих петель можно выбирать в зависимости от размера сечения, имеющегося у монтируемых кабелей или проводов. Дюбель-хомуты изготавливают из огнестойких материалов. Стоимость их относительно невысока, и выпускаются они в упаковках по сто штук.

Дюбель-хомут заметно сокращает время монтажа и несложен в использовании. Высверливается отверстие диаметром Ø 6 миллиметров, провод (или пучки проводов) охватывается дюбель-хомутом, а затем вставляется в готовое отверстие. Вот и все!

В случае, если провода либо кабели необходимо протянуть в трубе из поливинилхлорида, гофротрубе или металлическом рукаве, то почти всегда применяются клипсы, которые можно закрепить при  помощи дюбель-гвоздей диаметром Ø 6 миллиметров.

Если же провода обладают большим весом, то будет целесообразным использование металлических скоб BSM, в особенности, если их нужно провести по потолку. Скобы являются гораздо более надежным креплением, чем клипсы или дюбель-хомуты, а крепятся они,  в зависимости от веса имеющегося провода, дюбель-гвоздями диаметром Ø от 6 до 8 миллиметров.

Для монтажа люстр, светильников, электрощитов, а также иного электрического оборудования Вам нужно будет запастись дюбель-гвоздями диаметром Ø 6 миллиметров, что является самым оптимальным размером. Выпускают их в упаковках, однако при желании можно приобрести и несколько штук.
Если Вам надо работать с гипсокартоном, то для того, чтобы реализовать крепление светильника либо какого-нибудь  иного навесного элемента, вам понадобятся распорные пластиковые дюбеля типа «Бабочка». Их рекомендовано использовать в том случае, если стена покрыта одним слоем гипсокартона. Если стена имеет два слоя гипсокартона, то лучше всего применять ввертыши. Надо сделать в гипсокартоне отверстие и ввернуть  ввертыш, после чего закручивать шуруп уже в него.

Это, конечно же, далеко не весь перечень крепёжных изделий, которые используются   в электрическом монтаже, а только его наиболее распространённая часть, часто применяемая в жилых помещениях при монтаже электрической проводки или  электроустановочных изделий.

Современные дрели позволяют не только сверлить отверстия в различных материалах, но заворачивать шурупы и саморезы, полировать и шлифовать поверхности при помощи различных насадок и даже выполнять функции миксера для текучих строительных смесей.

Виды дрелей:

  • Дрель с ударом, в отличие от обычной дрели, помимо вращательных движений допускает возможность поступательных движений рабочего механизма «вперед-назад». Наличие этой функции облегчает процесс сверления и позволяет работать с более твердыми материалами (бетоном, кирпичом и пр.). Функцию «удара» при необходимости всегда можно отключить.
  • Угловая дрель позволяет высверливать отверстия в труднодоступных местах, расположенных под углом к корпусу дрели. Такая возможность обеспечивается наличием редуктора в виде буквы «Г», на конце которого закрепляется патрон со сверлом.
  • Дрель-миксер, помимо обычной функции сверления, позволяет размешивать различные строительные смеси. Для этого она снабжаются набором специальных насадок и дополнительной рукояткой, облегчающей процесс перемешивания.
  • Дрель-шуруповерт (винтоверт), помимо обычной функции сверления, в основном предназначена для заворачивания/выворачивания винтов, шурупов и саморезов. Такая дрель имеет небольшие размеры и выпускается как в сетевом, так и в аккумуляторном вариантах.
  • В дрели-перфораторе, в отличие от обычной дрели, основным режимом работы является «удар» и второстепенным –сверление. Такая возможность достигается особой конструкцией редуктора. Перфоратор– достаточно мощный инструмент, которым делают проемы, выемки и кабельные каналы в стенах.

Все дрели по качеству и надежности подразделяются на профессиональные и бытовые. Профессиональные дрели более мощные, допускают многочасовую непрерывную работу, меньше подвержены износу, но при этом достаточно дорогие по цене.

Дрели-перфораторы выпускаются только в профессиональном исполнении и по весу делятся на легкие и тяжелые. Легкие перфораторы весят 2 ÷6,5 кг и имеют мощность 500÷1000 Вт. К тяжелым относят  перфораторы весом более 7 кг и мощностью более 1кВт. Такие перфораторы дополнительно имеют функцию отбойника, позволяя разрушать особо твердые материалы (камни, бетон).

Как выбрать дрель

При выборе дрели необходимо обратить внимание на ее мощность, скорость вращения и максимально возможный диаметр сверла. Чем больше мощность дрели и скорость вращения, тем больше производительность дрели. Сегодня на рынке представлены дрели мощностью от 300 до 1500 Вт. и скоростью вращения патрона- до 3000 об/мин. Как правило, для обычных бытовых нужд достаточно дрели мощностью в 500 Вт.

Инструмент с изолированными ручками используется при электротехнических работах под напряжением до 1000 В. Изолирующие ручки кусачек, пассатижей, плоскогубцев, гаечных ключей, отверток должны быть:

  • Влаго- и маслостойкими;
  • Прочными (не ломаться при случайном падении на пол);
  • Стойкими к поту, кислотам, керосину, бензину.

Этим требованиям соответствуют пласстмассы, эбонит, резина.
Изолирующее покрытие инструмента должно плотно прилегать к его металлической части, захватываемого рукой.

Длинные инструменты (ключи, отвертки) покрываются изоляцией на длину, большую длины захвата, оставляя открытым только рабочую часть инструмента.
Инструменты с короткими ручками (плоскогубцы) имеют упор, препятствующий соскальзыванию руки с изолированной части инструмента.

При этом, изолированная ручка инструмента должны быть длиной не менее 10 см.
Изолирующее покрытие инструмента может быть как гладким, так и рифленым.
При работе на электроустановках с напряжением 220 — 380 В совместно с изолированным электроинструментом должны применяться диэлектрические галоши и перчатки. Выполнение данного требования обусловлено возможным прикосновением к токонесущим частям голой рукой.

Например, это может случиться при необходимости поддержать второй рукой отвинчиваемую деталь, шайбу и т.д. В этом случае, для удобства работы,  можно надеть перчатку только на руку, в которой нет изолированного электроинструмента. Запрещается работа инструментом с изолированными ручками в местах, где возможно случайное замыкание рабочей частью инструмента токонесущих частей между собой или на землю.

Во время работ по ремонту промышленного электрического оборудования, так же, как и при осуществлении ремонта бытового электрического оборудования, например, в бытовых помещениях, квартирах и так далее, перед началом работы бывает необходимо убедиться в отсутствии напряжения. Точно так же и, наоборот, по окончании работы всегда нужно проверить наличие напряжения, то есть, соответственно, убедиться в том, насколько качественно проделана работа.

Для этих целей существуют индикаторы напряжения сети, которые представлены на рынке в виде индикаторных отверток и пробников. Они в свою очередь делятся на однополюсные и двухполюсные.

Однополюсные индикаторы дают возможность определить отсутствие или, соответственно, наличие напряжения на оголенных контактах, участках провода или любых токоведущих частях. Данные индикаторы напряжения работают при показателях напряжения от 70 до 220 Вольт. Однополюсные индикаторы не позволяют отыскать скрытую электрическую проводку и производить согласованное включение обмоток трансформатора для получения необходимых напряжений в сетях 380 Вольт.

Не рекомендуется использовать индикаторы с батареями внутри, поскольку они не всегда правильно работают, показывая электромагнитное излучение, то есть — наличие напряжения в том месте, где его нет. Либо, что гораздо хуже — отсутствие напряжение при его наличии, что уже чревато несчастным случаем или получением электрической травмы.

Современные же двухполюсные индикаторы напряжения представляют из себя  аналоги однополюсных, но позволяют, однако, производить фазировку, другими словами — регулировать в сетях 380 Вольт порядок подключения фаз при трехфазной нагрузке, к примеру, при подключении станка. Они также не подходят и для поиска скрытой электрической проводки.